Den nye utfordringen med grønn kosmetikk: Naturlige matingredienser for kosmetiske formuleringer

Vær så snill og kontaktoscar.xiao@wecistanche.comfor mer informasjon

Abstrakt:I våre dager er det mye oppmerksomhet på spørsmål som økologi og bærekraft. Mange forbrukere velger "grønn kosmetikk", som er miljøvennlige kremer, sminke og skjønnhetsprodukter, i håp om at de ikke er helseskadelige og reduserer forurensning. I tillegg har de gjentatte mini-lock downs under COVID-19-pandemien drevet bevisstheten om at kroppsskjønnhet er knyttet til velvære, både eksternt og internt. Som et resultat har forbrukernes preferanser for sminke gått ned, mens de for hudpleieprodukter har økt. Nutricosmetics, som kombinerer fordelene fra kosttilskudd med fordelene ved kosmetiske behandlinger for å forbedre kroppens skjønnhet, reagerer på de nye markedskravene. Matkjemi og kosmetisk kjemi kommer sammen for å fremme både indre og ytre velvære. Et nutrikosmetikk optimaliserer inntaket av ernæringsmessige mikroelementer for å møte behovene til huden og hudvedhengene, forbedrer forholdene deres og forsinker aldring, og bidrar dermed til å beskytte huden mot aldringsvirkningen av miljøfaktorer. Tallrike studier i litteraturen viser en signifikant sammenheng mellom tilstrekkelig inntak av disse kosttilskuddene, forbedret hudkvalitet (både estetisk og histologisk) og akselerasjon av sårheling. Denne gjennomgangen reviderte de viktigste matvarene og bioaktive molekylene som brukes i nutrikosmetiske formuleringer, deres kosmetiske effekter og de analytiske teknikkene som tillater dosering av de aktive ingrediensene i maten.

Klikk her for å vite mer

Nøkkelord:fytokjemiske analyser; matvareanalyser; krydder; krydder; krydder; nutrikosmetikk

1. Introduksjon

I 2020 måtte skjønnhets- og hudpleiesektoren oppfinne seg selv på nytt for å svare raskt på de nye behovene og forespørslene fra et uforutsigbart og oppmerksomt marked. Den viktigste utfordringen var (og er) å finne en poengbalanse mellom det "naturlige" og det "kosmetiske produktets kjemi". Noen sikkerheter dukker opp angående trender og relaterte sektorer i denne flytende konteksten, og viser positive tegn på bedring. Kosmetikksektorens fremtidige nøkkelord er "bærekraft" (18,9 prosent i 2020 sammenlignet med 13,2 prosent i 2018, basert på svarene fra det intervjuede utvalget), "naturlig/organisk" (10,9 prosent ), "omsorg" (7,8 prosent ) , "etikk" (7,5 prosent ), "e-handel" (7,1 prosent ), "sosial skjønnhet" (7,0 prosent ), "personalisering" (6,7 prosent ), og "sikkerhet" (6,3 prosent )[1]. En kosmetikk kan betraktes som "grønn" hvis formuleringen inneholder aktive ingredienser avledet fra planter, som mineraler og planter, og ikke analoge aktive ingredienser kjemisk reprodusert i laboratoriet. Det er bedre om det produseres på en øko-bærekraftig måte gjennom prosesseringsmetoder som respekterer natur og planter i henhold til økologiske avlinger. Det er tilrådelig å dyrke disse kosmetikkene på null km eller på land i nærheten av produksjonslaboratoriene eller reise med bærekraftige transportmidler for å redusere miljøbelastningen. Ikke alle grønne produkter er like. Det er nødvendig å skille mellom naturlige ingredienser, naturlig opprinnelse og organiske ingredienser. Naturlige ingredienser er kjemiske stoffer som er ubearbeidet eller behandlet med mekaniske, manuelle, naturlig avledede løsemidler eller gravitasjonsmidler, oppløsning i vann, oppvarming for å fjerne vann, eller ekstrahert fra luften på noen måte. Naturligvis er avledede ingredienser stoffer fra grønnsaks-, mineral- eller dyreriket, kjemisk bearbeidet eller kombinert med andre ingredienser, unntatt petroleums- og fossilt brenselavledede ingredienser, ingredienser avledet fra et planteråstoff, og bioprodusert ved bruk av forsåpning, gjæring, kondensering eller esterifisering for å forbedre ytelsen eller gjøre ingrediensen bærekraftig. I henhold til retningslinjer fra USDA National Organic Program (NOP) er organiske ingredienser stoffer som er oppnådd ved mekaniske, fysiske eller biologisk baserte oppdrettsmetoder i størst mulig grad[2]. Vel, kaos hersker over naturkosmetikk i USA og Europa, for for tiden er det fortsatt ingen offisiell forskrift som har en presis definisjon på hvordan ordene "organisk" og "naturlig" skal brukes på kosmetiske produkter. United States Department of Agriculture regulerer "økologisk". The National Organic Program (NOP), en del av USDAs Agricultural Marketing Service, sertifiserte økologiske produkter. Derfor kan bare kosmetikk som inneholder eller består av landbruksingredienser og som kan oppfylle USDA/NOPs organiske produksjon, sertifiseres i henhold til NOP-regelverket[2]. Fire kategorier kan brukes på sertifiserte økologiske produkter, inkludert sertifisert økologisk kosmetikk: 100 prosent økologisk (de er produsert med 100 prosent ingredienser sertifisert økologisk); økologisk (de kan inneholde opptil maksimalt 5 prosent av ikke-økologiske produkter, unntatt vann og salt); "laget med" (de er produsert med minst 70 prosent av ingredienser sertifisert økologisk, unntatt vann og salt); og spesifikke organiske ingredienser (de inneholder en kombinasjon av organiske og ikke-organiske stoffer)[3]. I Europa er dette markedet regulert av ISO (International Organization for Standardization) utstedt ISO 16128 (november 2016) [4]et nytt sett med retningslinjer for ethvert produkt på det europeiske markedet som hevder å være naturlig/organisk, EURegulations EC1223/ 2009[5]og EU 655/2013[6], som krever at hver erklæring på en etikett må støttes av tilstrekkelig og verifiserbart bevis.

Cistanche kan anti-aldring

De siste årene har det blitt skapt nye trender innen grønn kosmetikk: Nutri-kosmetikk, et kosttilskudd som brukes til hår, hud og negler for å få skjønnhet innenfra. Nutrikosmetiske produkter, eller såkalte "skjønnhetstilskudd", er et resultat av det vitenskapelige arbeidet til tre forskningsområder: mat, legemidler og personlig pleie. De er myke eller harde geler, kapsler, tabletter, siruper, gummier eller poser som inneholder en konsentrert kilde til hyaluronsyre, mineraler, vitaminer eller botaniske ekstrakter, i stand til å forbedre personlig pleie. EU- og USA-nivå. Reglene om kosttilskudd styrer imidlertid skjønnhetstilskudd [7]. I dette arbeidet revideres matrisen av kosmetisk relevans, bioaktive molekyler som kan brukes i kosmetiske formuleringer, miljøvennlig teknologi for å produsere bioaktive kosmetiske ingredienser, og de analytiske teknikkene som er nyttige for å rense og dosere de aktive ingrediensene i vegetabilske og animalske matriser. Vi tar sikte på å belyse nutrikosmetikkmarkedet i påvente av en spesifikk forskrift for grønn kosmetikk for å hjelpe forbrukere med å ta informerte valg.

2. Plantecellekulturteknologi

Økningen i forbrukernes interesse for naturlige produkter avgjorde bruken av ekstrakter fra aromatiske, urte- og medisinske planter som aktive ingredienser i kosmetikk- og nutrikosmetikkformuleringer. De inneholder biologisk aktive molekyler (f.eks. fenolsyrer, polyfenoler, triterpener, stilbener, flavonoider, steroider, steroidale saponiner, karotenoidsteroler, fettsyrer, sukkerarter, polysakkarider, peptider, etc.)[8], hvis profil og nivå avhenger av pedoklimatiske tilstander og jordbrukspraksis [9,10]. Bioaktive ekstrakter oppnås også av alger, sopp, biprodukter av planteopprinnelse [11-14], og plantecellekulturteknologi [15,16]. Sistnevnte er en naturlig og egnet teknologi som brukes til å lage ingredienser til hårpleie, sminke, hudpleie og kosttilskudd. Eksplantatet er det vegetabilske vevet som brukes til å starte en cellekultur. Cellene på overflaten av eksplantatet vokser i volum, deler seg, dedifferensierer og danner en masse som kalles hard hud. In vitro kunne kallus opprettholdes i ubegrenset tid ved å bruke riktig vekstmedium. I et flytende medium utgjør celler en raskt voksende suspendert kultur av individuelle celler eller små grupper av celler [17]. Plantecellekultur samtykker til å produsere høyverdige ingredienser (primære og sekundære metabolitter) under kontrollerte forhold. De har fordelen av å modnes til en hel plante via embryogenese, reprodusere ved å bruke bioreaktorer uavhengig av forvaltningspraksis og jord- og klimaforhold, produsere et høyt nivå av fytokjemikalier siden noe biomasse i løpet av kort tid gis [18], og tilfører kontaminering- fri biomasse [19]. De kosmetiske ekstraktene fra plantecellekulturer oppfyller markedets sikkerhetskrav siden de er fri for patogener, forurensninger og jordbrukskjemiske rester, som ofte forurenser planteekstrakter, og sjelden inneholder giftige forbindelser og potensielle allergener fra planter som syntetiserer dem for å forsvare seg mot angrep av patogener og skadedyr [20].

3. Naturlig antialdring

3.1. Fuktighetsgivende midler

Hudfuktighetsmidlene kan være mykgjørende midler, okklusive midler og fuktighetsbevarende midler. Bløtgjøringsmidler dekker huden med en beskyttende film for å hydrere og berolige den. De bidrar til å redusere flassende hud og ruhet. Matvarer som brukes som mykgjøringsmidler inkluderer smør og oljer som smør av shea, kakao, cupuacu, mango, Kombo og murumurusmør; og olje av mandel, avokado, argan, borage, oliven, babassu, brokkoli, raps, chiafrø, ricinusbønner, kokosnøtt, primrose, palme, pasjonsfrukt, granateple, bringebær, saflor og solsikke.

Okklusiver danner en epidermal barriere for å stoppe transepidermalt vanntap og regulere keratinocyttproliferasjon [21]. Matvarer som brukes som okklusive fuktighetsgivende midler er oljer og voks som oliven-, jojoba- og kokosolje; og voks av candelilla og bier [22]. Oljene av kokos og ricinus har begge funksjoner som mykgjørende og okklusive.

Fuktighetsbevarende midler er vannelskende fuktighetsgivende midler som trekker fuktighet fra dermis til stratum corneum og binder vanndamp fra miljøet [23]. Honninghyaluronsyre, sorbitol, glyserin og glyserol er eksempler på fuktighetsbevarende midler [24].

3.2.Barrierereparasjonsagenter

Hudbarrieren stopper transepidermalt vanntap og forsvarer seg mot patogener [25]Barrierereparasjonsmidler er de essensielle fettsyrene, fenolforbindelsene, tokoferoler, fosfolipider, kolesterol og ceramid. Forholdet mellom de essensielle fettsyrene er et kritisk punkt til fordel for reparasjon av barrierer. Høyere nivåer av linolsyre til oljesyre har bedre hudbarrierepotensial [26]. Det forbedrer permeabiliteten til hudbarrieren [26,27], som er en integrert komponent av lipidmatrisen til stratum corneum [28]. Oljesyre, som forstyrrer hudbarrieren, virker som en permeabilitetsforsterker for de andre bioaktive molekylene som finnes i planteoljer [29]. Antioksidantforbindelsene (tokoferoler og fenoler) modulerer hudbarrierehomeostase, sårheling og betennelse [30,31]. Fosfolipider virker som kjemiske permeabilitetsforsterkere [32]. De viser antiinflammatoriske effekter ved å kontrollere de kovalent bundne w-hydroksyceramidene og hemme tymisk stromal lymfopoietin og kjemokin [33]. Kolesterol og ceramider er andre viktige lipidklasser i stratum corneum [34]. Kolesterol i plasmamembranen kan være en vesentlig faktor i størrelsen på oksygengradienten observert over cellemembranen [35]. Tolv ceramidunderklasser er identifisert i stratum corneum [36].cistanche salsa ekstraktCeramid påvirker fast og fyldig hud. Den topiske påføringen av en ceramidkrem reduserer IL-31 og skader hudbarrierens fysiske funksjon [37]. Noen naturlige oljer inneholder fettsyrer som spiller en kritisk rolle for å opprettholde hudbarrieren. Linfrøolje, valnøttolje og chiaolje inneholder omega-3, druefrøolje, saflorolje, solsikkeolje, solbærfrøolje, nattlysolje og borageolje inneholder omega-6 [34].

3.3.Skin Lightening Agents

Hudlysende midler reduserer konsentrasjonen av melanin (hudens pigment). Hudtonen er lysere når det er mindre melanin. Hudblekingsmidler virker som hemmere av tyrosinase (et nøkkelenzym i melanogenese) og/eller melanosomoverføring (pigmentgranulat i melanocyttene, inneholdt i det basale laget av hudepidermis)[38,39] eller øker den epidermale omsetningen og effekten av antiinflammatoriske og antioksidantaktive stoffer [40] Etniske forskjeller, kroniske betennelser, hormonelle endringer og UV-eksponering er eksempler på tilstander som kan bestemme hypo- eller hyperpigmentering [4]. De mest brukte aktive ingrediensene inkluderer sitrusekstrakter, kojic syre, lakrisekstrakt, hvit morbærekstrakt, bjørnebærekstrakt, indisk stikkelsbær, vitamin C, vitamin B3, hydrokinon og retinoider, resveratrol og alfa- og beta-hydroksysyrer [42].

3.4.Anti-inflammatoriske ingredienser

Eksogene stimuli kan noen ganger bestemme sår, hudaldring, inflammatoriske dermatoser eller hudkarsinogenese. Skader på hudbarrieren bestemmer den inflammatoriske responsen, som gir vevsreparasjon og infeksjonskontroll. Til å begynne med aktiveres keratinocyttene og de medfødte immuncellene (f.eks. leukocytter, dendrittiske celler og mastceller) [43] og produserer suksessivt cytokiner (f.eks. IL-10, IL-6 og TNF -a) som trekker immuncellene til skadestedet. Til slutt produseres ROS, elastaser og proteinaser [43]. Dermed er betennelse involvert i aknes patogenese og bestemmer smerte, hevelse og rødhet i huden. Lakrisrot, gurkemeie, havre, kamille og nøtter er noen matplanter med anti-inflammatorisk aktivitet[44,45].

3.5.Sunblock-ingredienser

UV-stråling er delt inn i tre hovedkategorier: UV-A (320-400 nm), UV-B (280-320 nm) og UV-C(100-280 nm), basert på bølgelengden . Forhøyet eksponering for UV-stråling kan forårsake ødem, erytem, ​​hyperpigmentering, fotoaldring, immunundertrykkelse og hudkreft basert på intensiteten og rekkevidden til UV-stråling [46,47]Kontinuerlig eksponering for UV-stråling kan forårsake pigmentering, lesjoner, solbrenthet, mørke flekker , nedbrytning av kollagenfibre, fotoaldring av rynker og kreft [48,49]. UV-A-fotoner forårsaker skade på fibroblaster og keratinocytter[50]. I huden absorberer cellulære kromoforer dem, og reaktive oksygenarter (f.eks. superoksid, hydrogenperoksid og hydroksylradikaler) dannes[51]. Oksidativt stress kan forårsake DNA-skade [52]. UV-B er kjent som brennende stråler og regnes som den mest aktive bestanddel av solstråling. Det kan indusere direkte og indirekte negative effekter på DNA og proteiner [53], indusere immunsuppresjon og hudkreft [54]. De farligste UV-bølgelengdene er UV-C. Heldigvis absorberes disse strålingene av atmosfæren før de når huden vår [55]. De er potente mutagener og kan utløse kreft og immun-mediert sykdom [56]. Aloe vera, grønn te, kokosolje, druefrø og ingefær inneholder fytokjemikalier som forhindrer fotoaldring og hudkreft [24].

4. Antioksidant hudsystemer

Reaktive oksygenarter (ROS) er atomer eller molekyler hvis siste elektroniske lag inneholder uparrede elektroner og molekyler av eksitert oksygen. Disse midlene er svært reaktive og har kort levetid, da de reagerer i mediet de er laget i. Molekylært oksygen, hydrogenperoksid og singlett oksygen er ikke frie radikaler, men starter oksidative reaksjoner og lager frie radikaler. Til sammen er disse artene definert som ROS. Menneskets metabolisme produserer dem og reaktive nitrogenarter (RNS) [57]. De frie radikalene reagerer med andre radikaler, indirekte jern-svovelproteiner og overgangsmetaller (f.eks. jern og kobber), og induserer hydroksyldannelse. Hydrogenperoksid er lite reaktivt, men kan passere gjennom membraner og reagere med overgangsmetaller for å lage hydroksylradikalet (Fenton-reaksjonen)[58]. Hydroksylradikalet gir noen skadelige effekter på kroppen, og den ekstremt korte halveringstiden gjør det utfordrende å fange in vivo. Den kan angripe andre molekyler for å fange opp hydrogen og reagere med forbindelser ved å legge til eller overføre elektronene [59]. Lipider, proteiner og DNA er de molekylene som er mest utsatt for oksidativ skade. Oksydasjonen av aminosyrer bestemmer proteinfragmentering, aggregering og proteolytisk fordøyelse (ingen reparasjonsmekanismer for disse endringene). Når ROS angriper enzymer, inaktiverer kroppen vår funksjon. Når ROS angriper flerumettede fettsyrer (lipidperoksidasjon), bestemmer de endringer i membranfluiditet, konstitusjon, selektivitet og transepidermalt vanntap, noe som resulterer i tørr hud. I tillegg øker lipidperoksidasjonsprosessen uttrykket av cyklooksygenase, fosfolipaser og produksjonen av prostaglandiner, som forårsaker epitelbetennelse [60,61]. Når ROS oksiderer lavdensitetslipoprotein (LDL), frigjør okse-LDL-ene tumornekrosefaktor-a, interleukin-6 og nitrogenoksid, som bestemmer åreforkalkning[62]. Når ROS angriper nukleinsyrene, bestemmer de mutagenese, karsinogenese og aldring.cistanche stammeKroppen vår griper inn for å reparere nukleinsyrene ved hjelp av komplekse mekanismer sjelden [63-65]. Noen hydroksylradikaler, peroksyl, superoksid, hydrogenperoksid og oksygen-singlett dannes i huden [58]. Derfor kan de brukes som indikatorer for å vurdere graden av betennelse. Når huden utsettes for frie radikaler, reduserer den produksjonen av ROS ved å undertrykke enzymaktiviteten, som indirekte genererer oksygenmetabolitter, øker produksjonen av DNA-reparasjonsenzymer og gjør molekylene i stand til å hjelpe den fysiske beskyttelsen av huden (ved å forbedrer stabiliteten til membranen), og forstyrrer biologiske mål av ROS[66] Hudceller er beskyttet mot frie radikaler av antioksidanter som vitaminer (f.eks. E, C og A), karotenoider, ubikinon, urinsyre, hormoner ( f.eks. østradiol og østrogen), liponsyre og enzymer (f.eks. katalase, superoksiddismutase og glutation) [67]. Antioksidantmolekyler hindrer frie radikaler (ROS) fra å oksidere eller redusere dannelsen eller slukke av det dannede ROS [67]. Vitamin C, alfa-tokoferol (vitamin E og derivater), glutation og ubiquinon er primære antioksidantmolekyler (eller frie radikaler som fjerner antioksidanter). De primære antioksidantmolekylene reduserer oksidasjon via kjedeterminerende reaksjoner ved å overføre et proton til frie radikaler [68]. Liponsyre og N-acety]cystein er eksempler på sekundære antioksidanter. De reduserer primære antioksidanter ved å fungere som en kofaktor for flere enzymsystemer. I tillegg anses metallchelaterende midler som sekundære antioksidanter fordi de nøytraliserer overgangsmetallers produksjon av frie radikaler i huden. Ofte brukes sekundære antioksidanter i kombinasjon med primære antioksidanter for å beskytte primære antioksidanter mot nedbrytning [69]. Glutationhormonet (GSH) reduktase, GSH peroksidaser og glutation S-transferaser (GSTs) er eksempler på antioksidant enzymsystemer som direkte nøytraliserer ROS ved hjelp av metallkofaktorer (f.eks Cu, Zn, Mn og Se) [70] . Antioksidantene som finnes i huden viser en gradient i menneskets epidermis (forhøyede nivåer i basallagene og lave nivåer i de øvre lagene). Antioksidantmolekylenes konsentrasjon og enzymer reduseres av indre (alder) og ytre faktorer (atmosfæriske komponenter). Sollys (spesielt ultrafiolett solstråling UVA og UVB) forårsaker ROS-generering i huden. UVB-stråling øker produksjonen av O27 ved å aktivere NADPH-oksidase og reaksjonen av respirasjonskjeden [71,72], forbedrer ekspresjonen av nitrogenoksidsyntase, produksjonen av høyreaktivt anionperoksynitritt, melaninet av melanocytter, og uttrykket av metalloproteinaser (enzymer som kan bryte ned kollagen) [70]. UVA-stråling produserer Og ved å fotosensibilisere indre kromoforer (f.eks. porfyrin og riboflavin), glykeringsprodukter [73] og aktivere NADPH-oksidase [74]. UVB-stråling induserer erytem (forbedrer prostaglandin E2-syntese) [75], ruhet i huden (oksiderer lipidene) [76] øker produksjonen av de karbonylerte proteinene i stratum corneum (SCP), og stimulerer talgsekresjon [77]. Derfor er det klart at det er verdt å fylle på antioksidanter gjennom lokal påføring eller kosttilskudd for å beskytte huden [78,79].

5. Metoder for å bestemme antioksidantaktiviteten til et naturlig ekstrakt

Kjemikaliebaserte og cellebaserte analyser kan evaluere antioksidantpotensialet til et naturlig ekstrakt. Kjemikaliebaserte metoder måler enkeltelektronoverføring (SET-analyse) eller hydrogenoverføring (HAT-analyse) (f.eks. ORAC, TRAP). SET-metoder kan fange frie radikaler (f.eks. DPPH) eller redusere metallioner (f.eks. FRAP, CUPRAC) [80-82]. Det er nødvendig å bruke begge metodene (SET og HAT) for riktig evaluering av den totale antioksidantaktiviteten [83-85] siden, i et naturlig ekstrakt, kan det være mer enn én klasse molekyler som er i stand til å utføre denne aktiviteten .

5.1. Metoder som brukes for å bestemme antioksidantpotensialet

5.1.1. Spektroskopiske metoder

Trolox Equivalent Antioxidant Capacity (TEAC) test

TEAC er en metode for å fjerne frie radikaler. Den evaluerer evnen til å rense ABTS-radikalen [86]. Det er mulig å bruke to forskjellige oksidasjonsmidler for å oppnå målene: metmyoglobin-H2O2 eller kaliumpersulfat. Begge midlene oksiderer ABTS, noe som gjør ABTS f(farget), deretter forårsaker tilsetning av antioksidanter tap av den grønne fargen spektrofotometrisk evaluerbare (λ734 nm）【78,85】. Denne metoden oppdager antioksidantpotensialet til lipofile og hydrofile ekstrakter og påvirkes ikke av ionestyrke [85]. Kort fortalt reagerer KoSoOg (3 mM) i 16 timer med ABTS oppløst i destillert vann (8 mM) i mørket ved romtemperatur. Deretter fortynnes ABTS**-løsningen i fosfatbufferløsning (pH 7,4) og NaCl (i PBS 150 mM). Absorbansen på 1,5 ved 730 nm avleses.cistanche tubulosa fordeler og bivirkningerReaksjonskinetikk utføres ved å ta avlesninger hvert 15. minutt over en periode på 2 timer. Reaksjonstiden bestemmes (vanligvis 30 min.). Standarder (100 um) og prøver (100 um) blir reagert med ABTS**(2900 um) for reaksjonstiden som tidligere er bestemt [85]. Antioksidantpotensialet ble uttrykt som Trolox-ekvivalenter [85].

2,2-difenyl-1-pikrylhydrazyl (DPPH)-test

DPPH oppdager evnen til en forbindelse til å overføre ett elektron [79]. Antioksidantene reduserer DPPH-radikal til DPPH-H[79]. Nedgangen i absorbansverdien ved 入515 nm (DPPH-absorbans) indikerer antioksidantpotensialet. Denne testen overvurderer antioksidanter med mange fenolgrupper som flavonoler 【8】.cistanche tubulosa ekstraktKort fortalt tilsettes prøver (20 μL) til 3mL DPPH-løsning (6×10-7mol/L), og den spektrofotometriske analysen utføres. Absorbansen avleses ved λ517 nm hvert 5. minutt inntil steady state. Kalibreringskurven er laget med 6-hydroksy-2,5,7,8-tetrametylkroman-2-karboksylsyre (Trolox). Resultatene ble uttrykt som mmol Trolox-ekvivalent (TE)kg-1 FW [87].

Ferri-reduserende antioksidantkraft (FRAP)-testen

FRAP-analysen måler antioksidanters evne til å redusere en ferri-tripyridyltriazin (Fe³t-TPTZ) til jernholdig (Fe2t-TPTZ). Antioksidantens kraft er positivt relatert til absorbansabsorpsjon ved λ593 nm. 【87】. FRAP kan ikke oppdage proteiner og tioler som har radikal-slokkende evner. Denne testen fungerer ved pH3,6[79]. Kort fortalt tilsettes en løsning av TPTZ (10 mmol/L) i HCl (40 mmol/L), jernklorid (12 mmol/L) og natriumacetatbuffer (300 mmol/L, pH 3,6) i et forhold på 1:10. Prøver og standard antioksidantløsninger (begge 1 mmol/L) tilsettes til FRAP-løsningen (3 mL). De må reagere i 90 minutter ved 37 grader før de tar den spektrofotometriske avlesningen ved λ593 nm 【87】.

Cupric-reduserende antioksidantkapasitet (CUPRAC)-testen

CUPRAC-analysen måler antioksidanters evne til å redusere Cu(II)-neocuproine (Ne) ved λ450 nm etter 30 min. 【88】. Denne testen fungerer ved pH7, oppdager antioksidantpotensialet til både lipofile og hydrofile antioksidanter [88], og bestemmer den reduserende kraften til antioksidanter av tioltype [89]. Kort fortalt blir prøven (0,1 ml;) blandet med destillert vann (1 ml) kobberklorid (0,4262 g oppløst i H2O og fortynnet til 250 ml med ytterligere vann), neocuproin (7,5 × 10-3 M) og ammoniumacetat bufferløsning (19,27 g i vann og fortynning til 250 ml; pH 7) ved 1:1 for å oppnå en total reaksjonsblanding på 4,1 ml.cistanche tubulosa anmeldelserDe må reagere i 30 minutter ved romtemperatur før de tar den spektrofotometriske avlesningen ved λ450 nm. Resultatene ble uttrykt som μM Trolox-ekvivalenter 【89】.

Denne artikkelen er hentet fra Molecules 2021, 26, 3921. https://doi.org/10.3390/molecules26133921 ​​https://www.mdpi.com/journal/molecules