Trender i bruken av botaniske stoffer i antialdringskosmetikk del 1
May 17, 2022
Vær så snill og kontaktoscar.xiao@wecistanche.comfor mer informasjon
Abstrakt:Botaniske ingredienser har blitt brukt i tusenvis av år i hudpleie for deres bekvemmelighet, samt mangfoldet og overfloden av forbindelser med biologisk aktivitet. Blant disse har polyfenoler og spesielt flavonoider fått økende fremtreden på grunn av deres antioksidant- og anti-inflammatoriske egenskaper. I denne studien ble de mest brukte botaniske preparatene i antialdringsproduktmarkedet i 2011 bestemt. Analysen ble gjentatt i 2018 for nye og omformulerte produkter. Det vitenskapelige beviset for deres anvendelse som aktive ingredienser i antialdringskosmetikk og deres flavonoidinnhold ble også samlet ved å søke i vitenskapelige databaser på nettet. Totalt sett var det i 2018 en merkbar økning i bruken av botaniske preparater i antialdringskosmetikk. Imidlertid var de tre beste botaniske artene i begge årene Vitis vinifera, Butyrospermum parki og Glycine soja, noe som stemmer overens med den større mengden vitenskapelig bevis som støtter deres effektivitet. Når det gjelder funksjonen til botaniske preparater, er det en klar preferanse for DNA-beskyttende ingredienser. De mest utbredte flavonoidene var flavan-3-oler, proantocyanidiner og antocyaniner. Denne studien ga en oppdatert oversikt over markedstrendene når det gjelder bruk av botaniske stoffer i antialdringsprodukter og dokumenterte det siste innen vitenskapelig bevis for de mest brukte plantene.
Nøkkelord:botaniske; forberedelser;anti-aldring; kosmetikk; marked
1. Introduksjon
I tusenvis av år har naturlig avledede ingredienser blitt brukt som råvarer for hudpleieprodukter, og er avledet fra mineralske, animalske eller vegetabilske kilder [1,2]. I det 21. århundre er bruken av naturlig avledede ingredienser fortsatt en økende trend, noe som muligens skyldes påvirkning fra internett og sosiale medier. Fra 2015 til 2019 har det globale "naturkosmetikk"-markedet ekspandert, med 10-11 prosent årlig vekst. Dette markedet representerer også en stor mulighet for kosmetikkindustrien, siden mange forbrukere er villige til å betale mer for disse produktene [34].
I 2011 ble omtrent en tredjedel av ingrediensene oppført av International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI-systemet ved Personal Care Products Council klassifisert som "botaniske ekstrakter". Botaniske ingredienser kan være et resultat av ulike prosesseringsmetoder av samme plantemateriale, inkludert plantemateriale ekstrakter, utpressede juicer, tinkturer, voks, vegetabilske oljer, lipider, plantekarbohydrater, eteriske oljer, samt rensede plantekomponenter, som vitaminer, antioksidanter og andre stoffer med anerkjent biologisk aktivitet [5]. INCI-navnet bruker det latinske navnet binomial som indikerer delen av planten (f.eks. rot, blad) og ekstraksjonsproduktet (f.eks. ekstrakt, olje, juice). Det er verdt å merke seg at ikke alle disse parameterne alltid er angitt på etiketten til kosmetiske produkter [6.]
Av alle komponentene som kan finnes i botaniske preparater for kosmetisk bruk, har polyfenoler fått økende fremtreden på grunn av overfloden av biologiske aktiviteter. Polyfenoler ble funnet å gi antioksidant og anti-inflammatorisk aktivitet etter topisk påføring, samt en evne til å hemme genuttrykket og aktiviteten til hudenzymer, slik som hyaluronidase, og matrix metalloproteinase (MMP) kollagenase, og serinprotease elastase [7] .
Polyfenoler er en stor gruppe naturlige, syntetiske og semisyntetiske forbindelser, med minst en fenolring. Polyfenoler er delt inn i noen klasser og forskjellige underklasser avhengig av antall aromatiske ringer, nemlig fenolsyrer, inkludert hydroksybenzosyre og kanelsyrer, flavonoider og stilbener, blant andre [8].hva er en cistancheFlavonoider er hovedgruppen av fenolforbindelser med lav molekylvekt og har den generelle strukturen til et 15-karbonskjelett, som består av to fenylringer (A og B) og en heterosyklisk ring (C), som omfatter en stor familie som inkluderer flavanoler, flavonoler, flavoner, antocyanidiner og isoflavoner, blant andre [9].
Parallelt med det "naturlige" segmentet har hele kosmetikkmarkedet vokst med "anti-aldrings"-segmentet som hadde en andel på over 39,6 prosent i 2015[10].bioflavonoiderHudaldring er et uunngåelig resultat av de kumulative konsekvensene av en celles kronologiske aldring, men det forverres også med eksponering for flere miljøfaktorer kjent som hudens aldringseksponering. Disse inkluderer stråling (ultrafiolett, synlig og infrarød), luftforurensning, tobakksrøyk, dårlig ernæring, samt søvnmangel, stress eller utilstrekkelig bruk av kosmetikk [11]. Eksponering for lyskilder som sola og kunstig lys ser ut til å være spesielt relevant, noe som fører til et fenomen som kalles fotoaldring (tabell 1)[12]. Blått lys fra solen og elektroniske enheter, også kjent som høyenergi synlig lys, blir foreslått som en viktig faktor for aldring av huden, spesielt når det gjelder pigmentering [11]. Årsakene og konsekvensene knyttet til kronologisk og fotoaldret hud er oppsummert i tabell 1.
I 2010 vurderte en studie de 10 beste botaniske ingrediensene i reseptfrie anti-aldringskremer i USA. Vi kjenner ikke til noe lignende arbeid som retter seg mot noe europeisk kosmetikkmarked [13].
Her rapporterer denne studien de mest brukte botaniske artene i antialdringskosmetikk som ble markedsført i 2011 og 2018. En kritisk vurdering av deres sammensetning og gjeldende vitenskapelige bevis som støtter deres antialdringseffekt ble også utført.
2. Resultater og diskusjon
2.1. Botaniske preparater Prevalens og variasjon
I 2011 inneholdt 63,8 prosent av antialdringsproduktene botaniske preparater, mens i 2018 inneholdt 73,8 prosent av produktene disse ingrediensene. Dette tilsvarer en økning på 16 prosent over en syvårsperiode, noe som er i tråd med markedsveksttrender [3].
Antall botaniske arter brukt i antialdringskosmetiske produkter per år var litt høyere i 2011, med 106 forskjellige arter mot 96 i 2018. Imidlertid ble 177 produkter analysert i 2011 sammenlignet med 103 produkter i 2018, noe som kunne ha påvirket dette funnet. .
2.2. Topp botaniske arter
De ti botaniske artene med større prevalens er presentert i figur 1.
Det finnes imidlertid mange ulike preparater for enkelte botaniske arter, tilsvarende utvinning av ulike deler av planten og ulike utvinningsmetoder. Bortsett fra variablene angående planteopprinnelsen, kan disse forskjellene alene føre til svært forskjellige ingredienser.kjøpe cistancheI tillegg er informasjonen i produktenes sammensetningsliste i noen tilfeller ufullstendig, og den tillater ikke å identifisere hvilken del av planten eller ekstraksjonsmetoden som ble brukt. Informasjonen som er presentert på etiketten for kosmetiske produkter ble samlet for hvert botanisk preparat og deretter kategorisert i henhold til den botaniske arten (tabell 2).
Det ble observert at ni av de ti mest brukte botaniske artene fant sted både i 2011 og 2018 (Figur 1), noe som tyder på at disse spiller en viktig rolle i effektiviteten til det kosmetiske produktet. Det er også verdt å nevne at bortsett fra Glycyrrhiza glabra, var det en økning i bruken av de 10 beste planteartene i 2018 sammenlignet med 2011. Dette funnet stemmer overens med våre resultater angående prevalens av botaniske preparater. Nedenfor er de vitenskapelige bevisene som støtter anti-aldringseffekt angående alle botaniske arter fra topp 10 rapportert. Polyfenolsammensetningen fra alle botaniske preparater er oppsummert i tabell 3.
Cistanche kan anti-aldring
2.2.1.Vitis vinifera
I 2011 var Vitis vinifera (vintreet) den mest brukte botaniske arten, og snudde til tredjeplass i 2018. Av alle botaniske stoffer som ble analysert i denne studien, er det den som presenterer det største utvalget av preparater.
Druer og rødvin er blant de viktigste kostholdskildene til stilbener både i spiselig og ikke-spiselig plantevev [22].
"Palmitoyl grapevine shoot extract" var det mest brukte druepreparatet begge årene, selv om bruken har gått ned fra 2011 til 2018. Sammensetningen av denne palmitoylekstrakten er ukjent. Etter vinstokker er imidlertid skudd den delen av planten som inneholder en større resveratrolkonsentrasjon [23]. Cis- og trans-resveratrol er rikelig med polyfenoler i plantens luftdeler. De gir antioksidantaktivitet og nedregulerer uttrykket og aktiviteten til ROS-genererende enzymer samtidig som de øker uttrykket av antioksidantenzymer.cistanchResveratrol har vist seg å kontrollere metalloproteinase-1 (MMP-1)-mediert UVB-indusert hudaldring, apoptose-indusert hudaldring og betennelsesmedierte komplikasjoner kalt "inflammasjon" i dermale fibroblaster [24].cistanche AustraliaDen topiske påføringen av resveratrol på SKH-1 hårløse mus før UVB-eksponering resulterte også i betydelig hemming av hudødem, betennelse og lipidperoksidasjon [25]. Grapevineskuddekstrakter er også kjent for å inneholde flere stilbenoider, som trans-resveratrol, ampelopsin A, e-vinifera, r-vinifera, w-vinifera, pallidal, hopheaphenol, piceatannol, isohopeaphenol og r2-vinifera [26 ]. Trans--Viniferin, en resveratrololigomer, ble vist å gi en større tyrosinaseinhiberingseffekt sammenlignet med resveratrol, arbutin, kojic og askorbinsyrer [27]. En in vitro-studie viste at drueskuddekstrakt så ut til å ha betydelig sterkere antioksidantvirkning enn vitamin C eller vitamin E på keratinocytter etter HO, eksponering [28]. En in vivo-evaluering viste at en fire ukers to ganger daglig påføring av 1 prosent Vitis vinifera-skuddekstrakt (også kjent som serpentin)-serum ga en betydelig forbedring i hudens fasthet, glød, tekstur og fine linjer og rynker [29].
Fra 2011 til 2018 har bruken av "Vitis vinifera(drue)frøolje" gått ned, mens "Palmitoyl druekjerneekstrakt" og "Vitis viniferafrøekstrakt" bare ble brukt i de senere årene (tabell 2) ). Druefrøoljen inneholder hovedsakelig linolsyre i fettsyresammensetningen, som utgjør 66,0 prosent til 75,3 prosent av den totale fettsyremengden. Den inneholder også et høyere vitamin E-innhold enn soya- og olivenoljer, som sammen med fenolforbindelser som katekiner, epikatekiner(flavan-3-oler), og procyanidin B1(proantocyanidin) flavonoider, karotenoider, fenolsyrer og stilbener gir en antioksidantaktivitet som kan være nyttig i antialdringskosmetikk. Druefrøolje brukes som et mykgjørende middel i kosmetiske produkter. Det har også vist seg å gi ytterligere fordeler for huden som antimikrobiell aktivitet og fremme av sårheling i rottemodeller [30]. Imidlertid mangler det fortsatt vitenskapelig bevis i den forbindelse. Druefrøekstrakter er spesielt rike på proantocyanidiner, hovedsakelig B-type procyanidiner, men også monomerer og oligomerer, som har vist seg å være potente antioksidanter og frie radikaler som fjerner frie radikaler, og er mer effektive enn enten vitamin C eller vitamin E. Druefrøekstrakter inneholder også katekin, epicatechin og epicatechin gallat [13,31]. Disse preparatene har vist en tyrosinase-hemmende aktivitet, og er nyttige i antialdringskosmetikk [32]. En klinisk studie evaluerte effekten på den menneskelige ansiktshuden av en W/O-krem som inneholder et Muscat Hamburg sort druekjerneekstrakt. Denne enkeltblindede randomiserte placebokontrollerte studien viste et signifikant resultat for bleking av huden, fuktighetsgivende og potensielle antialdringseffekter [33]. Den større mengden bevis fra frøekstraktene sammenlignet med oljen kan rettferdiggjøre deres økende bruk [25,34]. Faktisk har "Vitis vinifera frøekstrakt" blitt foreslått som en kosmetisk aktiv ingrediens og anti-forurensningsingrediens [13,35]. Likevel er den nøyaktige sammensetningen av "Palmitoyl druekjerneekstrakt" ukjent.
"Vitis vinifera (drue) fruktekstrakt" ble også brukt i 2011, men det har ikke funnet det i 2018. Druebær inneholder flere antioksidanter, som vitamin C, E, karotenoider og polyfenoler [36]. Faktisk regnes de som en av de viktigste kostholdsfruktkildene til bioaktive polyfenoler som antocyaniner, flavonoler, flavan-3-oler, tanniner og hydroksykanelsyrederivater, og stilbener som resveratrol [28,37]. En stor mengde av disse forbindelsene er tilstede i drueskall (spesielt i rødskinnede varianter), frø og, i mindre grad, fruktkjøtt [37]. Vitamin C (askorbinsyre) er kjent for sine antialdringseffekter på huden, forbedrer dens motstand mot UV-eksponering, minimerer hyperpigmentering, reduserer rynkepoeng og forbedrer hudtekstur [38,39]. Vitamin E (tokoferol) brukes også som en antialdringsaktiv ingrediens på grunn av dens evne til å redusere erytem forårsaket av UV-eksponering, ruhet, solbrenthet, rynker og hudpigmentering [15]. Melatonin ble også funnet i bærskinn fra italienske og franske druer. Dette nevrohormonet er et biogent indolamin som spiller en viktig rolle i reguleringen av døgnrytmer og sesongrytmer, men det er også en bevist frie radikaler og bredspektret antioksidant. I motsetning til vitamin C, E eller glutation, som kan regenereres ved redoksreaksjoner og kan fremme dannelsen av andre oksiderte arter, ser det ut til at melatonin interagerer med frie radikaler ved addisjonsreaksjoner, og resulterer dermed i stabile produkter som i seg selv er antioksidanter [40] . En randomisert, placebokontrollert, dobbeltblind studie viste at topisk påføring av melatonin gir en beskyttende effekt mot erytem indusert av UV-stråling fra naturlig sollys [41]. Den kliniske effekten av topisk melatonin som en antialdringsaktiv ingrediens er fortsatt ukjent. En studie som sammenlignet to dag- og nattformuleringer som inneholder melatonin med en ikke-behandlet kontrollside, viste imidlertid en forbedring i hudhydrering og hudtonicitet, med en klinisk forbedring i aspektet av rynker, da de instrumentelle resultatene ikke var signifikante sammenlignet med baseline og kontrollsidene [42]. Selv om druejuicen kan ha en lovende sammensetning, ble det ikke funnet studier som viser dens effektivitet for å bekjempe aldring av huden. Denne mangelen på bevis kan forklare den reduserte bruken i kosmetiske produkter.
Denne artikkelen er hentet fra Molecules 2021, 26, 3584. https://doi.org/10.3390/molecules26123584 https://www.mdpi.com/journal/molecules