Trender i bruken av botaniske stoffer i antialdringskosmetikk 2

Vær så snill og kontaktoscar.xiao@wecistanche.comfor mer informasjon

2.2.6.Theobroma kakao

Theobroma cacao (kakao) er en del av Sterculiaceae-familien, og dens ernæringsmessige og medisinske formål er dokumentert siden Maya- og Aztec-sivilisasjonene [61]

Kakaobønner, som er råstoffet til kakaosmør, inneholder omtrent 50 prosent lipider. Lipidfraksjonen inneholder hovedsakelig triglyseridmolekyler som palmitinsyre, stearinsyre, oljesyre og linolsyre1 [32,62]. Kakaobønner inneholder også en relevant polyfenolkonsentrasjon, og derfor ble kakaopulver i 2012 ansett som en av deres største kilder av European Food Safety Authority [63]. Flavonoider er de viktigste polyfenolene fra kakaobønner, inkludert katekin, epicatechin, procyanidin B1, procyanidin B2 og procyanidin C1 [64].cistanche kolesterolXantinderivater, koffein og teobromin er også viktige komponenter i kakaobønner, og de bidrar til deres antioksidantvirkning [65]. Alkaloidet teobromin har vist seg å forhindre fotoskader hos hårløse mus utsatt for solsimulert ultrafiolett bestråling, ved å redusere rynkerdannelse, hudforandringer i bindevev og kollagenakkumulering. En studie antydet også at xantinderivater forhindrer nøytrofilinfiltrasjon forårsaket av UV-bestråling, og støtter en kritisk rolle for teobromin i den dermale beskyttende virkningen som utvises av kakao [61]. Den sparsomme bruken av «Theobroma cacao seed butter» i 2011, muligens som mykgjørende, opphørte i 2018. Imidlertid begynte «Theobroma cacao (cocoa) seed extract» å dukke opp i antialdringsprodukter i løpet av det senere året, noe som muligens skyldtes pga. sin nylige applikasjon mot blålyseffekten. Denne ingrediensen inneholder kakaopeptider, som ble vist in vitro-studier å virke under blålysstress ved å redusere reaktive oksygenarter og opprettholde opsin-fotoreseptorer samtidig som kollagen I, fibrillin-1 og syndekan-4[66] økes.

2.2.7.Calendula officinalis

Calendula officinalis, også kjent som ringblomst, tilhører Compositae-familien. Blomsterekstraktet er rikt på aktive forbindelser inkludert terpenoider, karotenoider, flavonoider (flavonolene quercetin, rutin, narsissisme, isorhamnetin, kaempferol) og flyktige oljer [67].

Klikk her for å vite mer

Antioksidant- og antimikrobielle aktivitetene fra et "Calendula officinalis-ekstrakt" in vitro har blitt demonstrert [68-70].

En enkeltblind studie med placebokontroll ble utført ved bruk av en emulsjon inneholdende ringblomstekstrakt påført over en periode på 8 uker. Denne formuleringen viste evnen til å indusere stram hud (også kjent som hudoppstrammende eller hudløftende effekt), samtidig som den økte fuktigheten. Det ga imidlertid ingen signifikant effekt på hudens elastisitet [71]. Den samme gruppen utførte en annen enkeltblind placebokontrollert studie som viste at formuleringen som inneholdt ringblomstekstrakt var i stand til å redusere huderytem og redusere transepidermalt vanntap (TEWL), som er en parameter som er knyttet til hudbarrierefunksjon [72].cistanche deserticola bivirkninger,Av denne grunn har ringblomstekstraktet blitt foreslått som en anti-forurensningsingrediens [73].

Noen av disse studiene spesifiserer ikke hvilken del av planten som ble brukt til å tilberede ekstraktet, selv om bevisene tyder på at blomsterekstrakt er det mest brukte for kosmetiske bruksområder [67,74]. I likhet med flere andre medlemmer av Compositae-familien, er ringblomst kjent for å forårsake allergisk kontakteksem, som kan være en begrensning for bruken i kosmetiske produkter[75].

Cistanche kan anti-aldring

Selv om bruken av "Calendula officinalis-blomstekstrakt" økte fra 2011 til 2018 i anti-aldringsprodukter, forblir dens effektivitet i denne forbindelse ukjent.

2.2.8.Limnanthes alba

Limnanthes alba (engskum) er rikelig i de amerikanske delstatene Oregon og California, og den tilhører familien Limnanthaceae [76]. Dens frøolje er rikere på enumettede fettsyrer enn olivenolje, og er også en rik kilde til omega-6 og omega-3 fettsyrer. Faktisk er engskum kjent for å være den rikeste botaniske kilden til dokosaheksaensyre (DHA)[15]. DHA er en nøkkelforløper for acetylkolin, og foreslås for å aktivere kontraktile fibre og øke hudens fasthet[7]. Denne oljen har en betydelig antioksidantvirkning, som tilskrives dens fettsyreprofil, men også til dens tokoferolinnhold [78]. Nylig viste en in vitro-studie at to engskum-glukosinolatderivater funnet i frømel (et avfallsprodukt fra oljefrøindustrien) er i stand til å lindre UVB-indusert DNA-skade, modulere spredning og hemme MMP-uttrykk i hudens mikromiljø [76]. En prospektiv, dobbeltblindet, kontrollert klinisk studie med delt ansikt ble utført med et kosmetikk som inneholder engskum og løkpreparater.cistanche dosering redditEtter 12 uker var det en meget betydelig reduksjon i taktil ruhet, hudklarhet, fine linjer og rynker. Det faktum at dette produktet inneholdt flere botaniske preparater tillater imidlertid ikke å trekke noen konklusjoner om rollen til engskumekstrakt [79].

Bruken av "Limnanthes alba (engskum) frøolje" har vokst i 2018. Eksisterende bevis er imidlertid ikke nok til å fastslå dens effektivitet som en antialdringsingrediens.

2.2.9.Glycyrrhizaglabra

Glycyrrhiza glabra beskrives ofte som en medisinplante, og den er opprinnelig fra det tidligere Mesopotamia i Midtøsten [80]. I 2011 ble det kun funnet produkter som inneholder ekstraktet hentet fra blader. Planteblader inneholder karotenoider, som lutein og -karoten, men også dihydrostilbener, som først ble funnet i denne planten, og flavonoider, som glabranin, licoflavanon, pinocembrin og wighteone [81]. Både vannholdende og permeabilitetsbarrierefunksjoner i stratum corneum (SC) er avgjørende for å holde huden fuktig. Intercellulære lipider i stratum corneum, som hovedsakelig består av kolesterol, fettsyrer og ceramider, spiller en avgjørende rolle for å opprettholde funksjonen til SC. En studie viste at lakrisbladekstrakt ikke bare fremmet en økt hyaluronanproduksjon av mRNA-ekspresjonsnivåer av serinpalmitoyltransferase og sfingomyelinase in vitro, som er involvert i ceramidbiosyntese fra keratinocytter, men det fremmet også syntesen av ceramider både i en 3D-hudmodell og i menneskelig hud. Videre økte lakrisbladekstrakt uttrykket av mRNA for 3-hidroksi-3-metyl-glutarsyre-koenzym A-reduktase, som er relatert til kolesterolbiosyntese – en essensiell komponent i hudbarrieren. Sammen foreslås disse effektene for å redusere dehydreringen som er karakteristisk for aldring av huden [82].

I motsetning til 2011 ble det i 2018 kun funnet kosmetiske produkter som inneholder rotekstrakt. Etanolpreparatet fra lakris viste en høy antioksidantaktivitet ved ROS-fjerning, hydrogendonerende, metallionchelaterende, mitokondriell antilipidperoksidativ og reduserende evner.cistanche ekstrakt fordelerDette ble tilskrevet det høye innholdet av fenoliske komponenter, som vi fremhever glycyrrhizin fra. Glycyrrhizin, hovedbestanddelen av lakris, er et gly-cyrrhetinsyrekonjugat med to molekyler glukuronsyre [14]. Glycyrhetinic acid, også kjent som enoxolone, brukes ofte som et beroligende middel i kosmetiske produkter [83] Imidlertid er isoflavonoidet glabridin hovedforbindelsen fra den hydrofobe fraksjonen av lakrisekstrakt, og det har vist seg å rense ROS og hemme UVB- indusert tyrosinase både in vitro og in vivo uten å påvirke DNA-syntesen [84,85]. Ikke desto mindre begrenser den reduserte hudpenetrasjonen og ustabiliteten bruken av glabridin i kosmetiske produkter [86]. To kliniske studier ble funnet angående kosmetiske produkter som inneholder glabridin i sammensetningen. Men siden glabridin ikke var den eneste aktive ingrediensen i disse produktene, er det umulig å trekke noen konklusjon angående dets effektivitet [87,88]. Det er også flavonoider i lakrisekstrakt som virker på tyrosinaseinhibering, slik som isoliquiritigenin, licuraside, isoliquiritin og licochalcone A [14]. Liquirtin, på den annen side, er et flavonoid som ikke virker på tyrosinase, men forårsaker depigmentering hovedsakelig ved å spre melanin. En studie viste at topisk påføring av en krem ​​som inneholder 2 prosent og 4 prosent liquirtin i fire uker var effektiv for behandling av melasma, selv om begge kremene hadde en betydelig lavere effekt enn hydrokinon [89].

Totalt sett ble lakrisekstrakt ansett som den depigmenterende ingrediensen med færrest bivirkninger [90]. Det er en klinisk studie inkludert 12 individer som testet hudens lysende effekt fra påføring av tre kremer som inneholder 10,20 og 40 prosent lakrisekstrakt i forskjellige testområder. Det var en signifikant reduksjon i hudpigmentering etter bruk av alle formuleringer, men deres effektivitet var ikke signifikant forskjellig med økende konsentrasjoner [91]. En annen liten studie evaluerte effekten av en formulering som inneholder 1 prosent lakrisekstrakt på hudmelanin og huderytem. Lakrisekstrakt påvirket hudens melanininnhold betydelig, men ikke huderytem, ​​sammenlignet med placebo [92].

Tatt i betraktning utviklingen fra bruken av lakrisplanter i kosmetiske produkter, ser det ut til at den har gått ned fra 2011 til 2018, selv om industrien beveger seg mot bruken av planteekstraktet som presenterer de mest solide vitenskapelige bevisene, nemlig Glycyrrhiza glabra rotekstrakt.

2.2.10.Acacia decurrens

Acacia decurrens (black wattle) tilhører familien Fabaceae [93]. Lipidene fra blomsterekstraktet er det mest brukte preparatet i kosmetiske produkter, og gir en hudkondisjonerende og okklusive virkning [94]."Acacia decurrens flower wax", som bare ble funnet i kosmetiske formuleringer fra 2018, inneholder en assosiasjon av fritt fett. alkoholer (7 prosent), mettede monoestere (22 prosent), og en stor mengde hydrokarbonkjeder med oddetall (27 prosent, C27-C33)[94,95]. Ingen data som kobler dette preparatet til en anti-aldringsfordel ble funnet.

2.3. Botanicals' antialdringsmekanismer

Etter å ha analysert litteraturen angående hvert botanisk preparat, ble ingrediensene hvis antialdringsmekanismer er dokumentert i den vitenskapelige litteraturen kategorisert og kvantifisert (figur 2).

Totalt sett var det en økning i bruken av botaniske stoffer med dokumentert anti-aldringseffekt fra 2011 til 2018. Det merkes at de mest brukte kategoriene er de samme begge årene. Botaniske stoffer med DNA-beskyttende virkning ble brukt hyppigere, etterfulgt av enzymhemmende ingredienser og de med betennelsesdempende virkning.cistanche genghis khanDet er også verdt å nevne fremveksten av ingredienser som endrer hormonbalansen.

Bruken av botaniske ingredienser som aktiverer cellereseptorer og modulerer en metabolsk vei ser ut til å være mindre relevant. Sammenlignet med en lignende studie basert på det amerikanske markedet i 2010, ble kun «Vitis vinifera grape seed extract» og «Glycyrrhiza glabra root extract» nevnt i begge studiene [13].

Bevis for effekt og virkningsmekanisme fra botaniske ingredienser er sparsomt, og det mangler ofte relevans. I tillegg legger mangfoldet av faktorer som påvirker sammensetningen av botaniske preparater, fra plantasje til utvinningsmetoden, en enda større kompleksitet til denne diskusjonen. Det er ikke lett for formulerere å velge de mest passende botaniske ingrediensene for utvikling av kosmetiske produkter, som til slutt kan påvirke et produkts ytelse. Dette er ikke bare skadelig for forbrukeren, men også for produsenten, som kan finne det vanskeligere å generere og underbygge tiltalende påstander.

3. Materialer og metoder

3.1.Datainnsamling

Data ble samlet inn fra antialdringskosmetiske produkter fra multinasjonsmerker markedsført i apotek og paraapotek i Portugal. Antialdringskosmetikk ble inkludert i studien hvis de viste på etiketten ett av følgende ord: anti-rynke(r); anti-age/anti-aldring; reparasjon av rynker; regenerator; aldring; oppstrammende. All informasjon tilgjengelig på produktets etikett ble samlet inn, sammen med informasjonen som er tilgjengelig på meny!factures nettsteder. Datainnsamlingen startet i 2011 og ble oppdatert med produkter lansert i 2018 eller hvis sammensetning har blitt fornyet det året, for å unngå dupliserte produktanalyser og for å reflektere markedstrendene. Kosmetikk for påføring på ansikt, hals og øyekontur ble inkludert, som omfatter mer enn 40 multitonale merker. Etter disse kriteriene ble 280 produkter valgt ut, nemlig 177 og 103 henholdsvis i 2011 og 2018.

3.2. Botaniske preparater Prevalens og variasjon

Den relative mengden av kosmetiske produkter som inneholder antialdringsbotaniske preparater (uttrykt i prosent) og variasjonen av preparater som ble brukt for hvert år, ble bestemt.

3.3. Topp botaniske arter

Hvert botanisk preparat ble oppført i henhold til INCI-navnet og deretter klassifisert i henhold til det vitenskapelige navnet til botanikken. Analysen fokuserte på de ti botaniske artene (Plantae rike) med høyest bruksfrekvens blant de utvalgte produktene. Bruksfrekvensen for hver botanisk art ble bestemt av summen av antall produkter som inneholdt det spesifikke preparatet i begge årene og deretter rangert i synkende rekkefølge.

3.4. Bevis for botaniske antialdringseffekter

Preparatenes sammensetning og respektive antialdringsfordeler ble søkt i følgende online databaser: PubMed, Google Scholar, Scopus, Cochrane og KOS-MET. Deretter ble de botaniske preparatene som viste antialdringsaktivitet i kliniske studier gruppert i henhold til deres virkningsmekanismer, som beskrevet av Hyland Cronin og Zoe Draelos [13]. Dette klassifiseringssystemet kategoriserer antialdringsingrediensene i henhold til åtte distinkte virkningsmekanismer: "modifiser hudbarrieren" (f.eks. glatt hudskala, eksfolier hudskala), "forbedre intercellulære lipider" (f.eks. kolesterol, triglyserider, essensielle fettsyrer , ceramider, naturlig fuktighetsgivende faktor), "aktiver cellereseptorer" (f.eks. retinoider), "beskytt celle-DNA" (f.eks. antioksidanter, solkremer), "modulerer en metabolsk vei" (f.eks. peptider), "aktiverer eller hemmer enzymer" (f.eks. hudlysende midler), "redusere betennelse" (f.eks. botaniske antioksidanter, plantesteroler), eller "endre hormonbalansen" (soyafytoøstrogener). Botaniske stoffer som bare ble funnet å modifisere hudbarrieren og/eller forbedre intercellulære lipider, ble ikke ansett som antialdringsaktive ingredienser. Disse kategoriene er ikke spesifikke for antialdringssegmentet, og det er derfor disse ingrediensene kan brukes i en gitt formulering på grunn av deres okklusive/mykgjørende eller viskositetsmodifiserende virkning. Derfor kan deres inkludering som antialdringsaktive ingredienser påvirke denne studien.

4. Konklusjoner

Kosmetikkindustrien er alltid i utvikling, og konkurransen sammen med behovet for å møte forbrukernes preferanser krever konstant produktutvikling og omformulering. Naturbaserte ingredienser blir stadig mer populære. Forekomsten av botaniske preparater i sammensetningen av antialdringsprodukter har økt fra 2011 til 2018. I løpet av denne perioden har Vitis vinifera, Butyrospermum parkii og Glycine soja holdt seg i polposisjonene. Disse tre planteartene, sammen med Theobroma cacao og Glycyrrhiza glabra, har vist seg å være effektive som antialdringsaktive ingredienser. Disse botaniske preparatene skiller seg ut for innholdet i forbindelser med interesse for antialdringskosmetikk, og deres effektivitet er vist både in vitro og in vivo. Det er bemerkelsesverdig at alle disse preparatene inneholder polyfenoler, for det meste flavonoider, men også stilbener. Blant de forskjellige flavonoidfamiliene var flavan-3-oler de hyppigst funnet i de 10 beste botaniske preparatene, etterfulgt av proantocyanidiner, antocyaniner, flavonoler, isoflavoner og tanniner. På den annen side har botaniske arter som Simmondsia Chinensis, Helianthus annuus, Calendula Officinalis, Limnanthes alba og Acacia decurrens utilstrekkelige eller ikke-eksisterende data som støtter deres bruk som antialdringsaktive stoffer, og de vil sannsynligvis bli inkorporert i formuleringer for deres mykgjørende eller reologisk-modifiserende egenskaper.

Når det gjelder funksjonen til de botaniske preparatene som er undersøkt, er det klart at det er en preferanse for DNA-beskyttende ingredienser, etterfulgt av ingredienser som er i stand til å aktivere eller inaktivere enzymer og betennelsesreduserende ingredienser. Det er bemerkelsesverdig at ingredienser som endrer hormonubalanse har nådd topp 10 først i 2018, noe som kan forutsi en trend for de kommende årene. Som konklusjon, til tross for den utbredte bruken av botaniske ingredienser i antialdringskosmetikk, ble bare noen få preparater studert for deres antialdringseffektivitet, hovedsakelig ved bruk av in vitro-tester. In vivo randomiserte kontrollerte studier er nødvendig for å styrke bevisene for bruk av botaniske stoffer som antialdringsaktive ingredienser.

5. Begrensninger

I løpet av syv år kunne de merkbare endringene i bruken av botaniske preparater ha blitt påvirket av metoden som ble brukt, siden datainnsamlingen i 2018 kun har fokusert på nye og fornyede formuleringer, noe som kan ha resultert i studier av ulike merker på tvers av årene.

I tillegg er botaniske preparaters egenskaper knyttet til en lang rekke miljøfaktorer og modningsgrader, samt utvinningsmetoder. Selv om noen botaniske stoffer hadde en veldokumentert anti-aldringsaktivitet, avhenger effekten av sluttproduktet også av formuleringen. Flere variabler kan i stor grad påvirke effektiviteten til formuleringer som inneholder botaniske aktive ingredienser som deres konsentrasjon og frigjøring, tilstedeværelsen av penetrasjonsforsterkere eller spesielle hudtilførselssystemer, men også botaniske preparaters stabilitet og deres interaksjon med andre ingredienser i formuleringen.

Denne artikkelen er hentet fra Molecules 2021, 26, 3584. https://doi.org/10.3390/molecules26123584 https://www.mdpi.com/journal/molecules