Trender i bruken av botaniske stoffer i antialdringskosmetikk del 2
May 17, 2022
Vær så snill og kontaktoscar.xiao@wecistanche.comfor mer informasjon
2.2.2.ButyrOSper1um1 parkii
Butyrospermum-parken (shea eller Vitellaria paradoxa) har økt fra 2011 til 2018, og tok førsteplassen som den mest brukte botaniske (Figur 1). Shea brukes hovedsakelig til smøret sitt, som består av et fast fett ekstrahert fra moden sheafrukt.
Den inneholder 90 prosent triglyserider (forsåpbar fraksjon) og 10 prosent ikke-triglyserider (uforsåpbar fraksjon). De viktigste fettsyrene som finnes i shea er stearinsyre, oljesyre, palmitinsyre, linolsyre og arachidinsyre, som gir fuktighetsgivende og barrierebeskyttende virkninger [43,44]. De uforsåpbare inkluderer antioksidanter (oljeløselige tokoferoler), triterpener (f.eks. Butyrospermum-mol), fenoler, steroler, karate, allantoin og polyfenoler (hovedsakelig katekin), som sammen har vist seg å gi UV-B-absorberende egenskaper [45 ,46]. Sheasmør har vist seg å øke kollagenproduksjonen samtidig som det inaktiverer proteaser som metalloprotease (f.eks. kollagenase) samt serinprotease (f.eks. elastase) [45]. To kliniske studier viste at sheasmør er i stand til å redusere flere tegn på aldring og forhindre fotoaldring [47].
Bortsett fra "Butyrospermum parkii(shea) butter", hvis bruk nesten ble tredoblet i 2018, ble det også funnet ett produkt som inneholder "Butyrospermum parkii (shea) Butter Extract" i 2018, som inneholder en høyere bioaktiv fraksjon av sheasmør triterpenestere [48] . Beviset om sheasmørs fordeler for aldring av huden kan rettferdiggjøre den økte bruken i antialdringsprodukter fra 2011 til 2018, samt utviklingen av differensierte preparater.
2.2.3. Glycin soja
I 2018 var Glycine soja(soya) den nest mest brukte botaniske, med mange deler av planten som ble brukt i kosmetiske produkter (Figur 1). Soya(Glycine max L.) tilhører Fabaceae-ertefamilien og er hjemmehørende i Sørøst-Asia . Den har blitt brukt på tradisjonell kinesisk, og den begynte å bli plantet i USA under verdenskrig Ⅱ[49].
"Glycine soja(soya)olje" gir fuktighetsgivende og smørende effekter til hudpleieprodukter.cistanche fordelerSammensetningen består av triglyserider av linolsyre (54 prosent), oljesyre (24 prosent), linolensyre (7 prosent) og mettede fettsyrer [50]. Soyaolje hadde en 6-dobling av antialdringsprodukter fra 2011 til 2018, selv om ingen studier i vitenskapelig litteratur viser en antialdringseffekt.
Protein er hovedbestanddelen i soyabønnen (30 til 50 g/100 g), med -conglycinin (7S) og glycinin (11S) som representerer 65 prosent til 80 prosent av den totale proteinmengden.cistanche kolesterolHele soyabønnen inneholder omtrent 7 til 9 prosent av proteasehemmere, hovedsakelig STI (Kunitz-type trypsinhemmer) og soyabønnetrypsin BBI (Bowman-Birk proteasehemmer) [51]. Ikke-denaturerte soyabønnepreparater, som inneholder STI og BBI, resulterer i lysere hud demonstrert både in vitro og in vivo ved å redusere melanosomer fagocytose og dermed forhindre melaninoverføring fra keratinocytter [51,52].
Cistanche kan anti-aldring
Soyabønnekim er frøfraksjonen med høyere innhold av antioksidanter og antiproliferative fytokjemikalier, som soyasaponiner, tokoferoler og fytosteroler. Kimen kan være 6 til 10- ganger mer konsentrert i totale isoflavoner enn cotyledoner (embryonale blader)[53]. Det er et patentsøkt angående bruk av soyabønnekimekstrakt i kombinasjon med kreatin, kreatinin eller derivater for å stimulere kollagensyntese og redusere aldringstegn. Imidlertid ble ingen bevis for denne handlingen funnet [54]. Soyabønnekim inneholder også relevante flavonoider som genistein, equol og daidzein isoflavoner, som gir antioksidant, antiinflammatoriske og østrogene effekter, samt østrogene lignaner [15,51]. Isoflavoner, og spesielt genistein, gir også en fotobeskyttende effekt. Soyabønneekstrakter viste seg å hemme elastaser mens de øker hudens elastin, kollagensyntese og glykosaminoglykannivåene, spesielt hyaluronsyre (HA) i aldrende hud [49,51,55]. Disse effektene har vist seg å gi en positiv innvirkning på fotoaldring i fire dobbeltblinde kontrollerte studier, som ble utført med hel soya, soyamelk og soyaisoflavoner pluss lignaner [15]. Soyamelk, soyabønner og soyaisoflavoner, spesielt genistein, har blitt foreslått som kosmetiske aktive ingredienser [35,56]."Soyaisoflavoner" og "Glycine soja(soya) kimekstrakt" ble kun brukt i 2018, noe som muligens var pga. deres anti-aldringsfordeler. Selv om soyakimekstrakt også inneholder isoflavoner, er anvendelsen som en antialdringsaktiv ingrediens fortsatt usikker. "Hydrolysert soyaprotein", som gir små peptider og isolerte aminosyrer til huden, ble først brukt i 2011. Dets fordeler i antialdringskosmetikk er ikke dokumentert til
2.2.4. Simmondsia Chinsis
Fra 2011 til 2018 økte også bruken av Simmondsia Chinensis (jojoba, eller Buxus Chinensis). Jojoba tilhører Buxaceae-familien, og oljen er mye brukt i kosmetiske formler [32,57l. Den inneholder et bredt spekter av fettsyrer som oljesyre, linolsyre, linolensyre og arakidonsyre samt triglyserider, som til sammen har en sammensetning som ligner hudtalg [32]. Jojobaolje gir også en antioksidantaktivitet på grunn av innholdet i polyfenoler som tanniner, samt alkaloider, steroider og glykosider [58]. Den kjemiske identiteten til disse forbindelsene er ikke kjent. «Simmondsia Chinensis (jojoba)frøolje», funnet i 2011, ser ut til å ha blitt erstattet av «Simmondsia Chinensis oil», som trolig tilsvarer det samme preparatet. Dessuten har vi i 2018 også funnet "Jojoba-estere" i flere produkter.cistanche deserticola bivirkningerImidlertid er deres spesielle interesse for bruk av antialdringskosmetikk ukjent.
2.2.5. Helianthus annuus
Helianthus annuus (solsikke) brukes også i kosmetikk for fettinnholdet i frøene. Solsikkefrøolje består hovedsakelig av olje- og linolsyre, og gir en høyere konsentrasjon av sistnevnte sammenlignet med olivenolje [57]. Linolsyre er en agonist av den peroksisomproliferatoraktiverte reseptor-alfa (PPAR-), som forbedrer keratinocyttproliferasjon og lipidsyntese.cistanche ekstrakt fordelerDerved antas linolsyreinnholdet som hovedårsaken til at solsikkeolje har vist seg å bevare stratum corneum integritet og forbedre hydrering av voksen hud uten å indusere erytem. [59]Solsikkeolje inneholder også polyfenoler som kaffesyre, klorogensyre og ferulinsyre. [60]. "Helianthus annus frøolje" er det mest brukte solsikkepreparatet begge årene, men i 2018 ble det også dokumentert "Helianthus annus frøvoks" (et produkt fra vinterisering av solsikkeolje). Bortsett fra dens fuktighetsgivende egenskaper, ble det ikke funnet noen bevis for interessen til solsikke i antialdringskosmetikk. 2.2.6. Theobroma cacao (kakao) er en del av familien Sterculiaceae, og dens ernæringsmessige og medisinske formål er dokumentert siden maya- og aztekisk sivilisasjon [61].
Kakaobønner, som er råvaren til kakaosmør, inneholder omtrent 50 prosent lipider.cistanche dosering redditLipidfraksjonen inneholder hovedsakelig triglyseridmolekyler som palmitinsyre, stearinsyre, oljesyre og linolsyre [32,62]. Kakaobønner inneholder også en relevant polyfenolkonsentrasjon, og derfor ble kakaopulver i 2012 ansett som en av deres største kilder av European Food Safety Authority [63]. Flavonoider er de viktigste polyfenolene fra kakaobønner, inkludert katekin, epicatechin, procyanidin B1, procyanidin B2 og procyanidin Cl [64]. Xantinderivater, koffein og teobromin er også viktige komponenter i kakaobønner, og de bidrar til deres antioksidantvirkning [65]. Alkaloidet teobromin har vist seg å forhindre fotoskader hos hårløse mus utsatt for solsimulert ultrafiolett bestråling, ved å redusere rynkerdannelse, hudforandringer i bindevev og kollagenakkumulering. En studie antydet også at xantinderivater forhindrer nøytrofilinfiltrasjon forårsaket av UV-bestråling, og støtter en kritisk rolle for teobromin i den dermale beskyttende virkningen som utvises av kakao [61]. Den sparsomme bruken av «Theobroma cacao seed butter» i 2011, muligens som mykgjørende middel, har opphørt i 2018. Imidlertid begynte «Theobroma cacao (kakao)frøekstrakt» å dukke opp i antialdringsprodukter i løpet av det senere året, noe som muligens skyldtes pga. sin nylige applikasjon mot blålyseffekten. Denne ingrediensen inneholder kakaopeptider, som ble vist in vitro-studier å virke under blått lys-stress ved å redusere reaktive oksygenarter og opprettholde opsin-fotoreseptorer mens de øker kollagen I, fibrillin-1 og syndekan-4[66]. 2.2.7.Calendula officinalis
Calendula officinalis, også kjent som ringblomst, tilhører Compositae-familien. Blomsterekstraktet er rikt på aktive forbindelser inkludert terpenoider, karotenoider, flavonoider (flavonolene quercetin, rutin, narsissisme, isorhamnetin, kaempferol) og flyktige oljer [67]. Antioksidant- og antimikrobielle aktivitetene fra et "Calendula officinalis-ekstrakt" in vitro har blitt demonstrert [68-70]. En enkeltblind studie med placebokontroll ble utført ved bruk av en emulsjon inneholdende ringblomstekstrakt påført over en periode på 8 uker. Denne formuleringen viste evnen til å indusere stram hud (også kjent som hudoppstrammende eller hudløftende effekt) samtidig som den økte fuktigheten. Det ga imidlertid ingen signifikant effekt på hudens elastisitet [71]. Den samme gruppen utførte en annen enkeltblindet placebokontrollert studie som viste at formuleringen som inneholdt ringblomstekstrakt var i stand til å redusere huderytem og redusere transepidermalt vanntap (TEWL), som er en parameter som er knyttet til hudbarrierefunksjon [72]. Av denne grunn har ringblomstekstraktet blitt foreslått som en anti-forurensningsingrediens [73]. Noen av disse studiene spesifiserer ikke hvilken del av planten som ble brukt til å tilberede ekstraktet, selv om beviset tyder på at blomsterekstraktet er det mest brukte for kosmetisk bruk [67,74]. I likhet med flere andre medlemmer av Compositae-familien, er ringblomst kjent for å forårsake allergisk kontakteksem, som kan være en begrensning for bruken i kosmetiske produkter[75]. Selv om bruken av "Calendula officinalis-blomstekstrakt" økte fra 2011 til 2018 i anti-aldringsprodukter, forblir dens effektivitet i denne forbindelse ukjent.
2.2.8. Lim1anthes alba
Limnanthes alba (engskum) er rikelig i de amerikanske delstatene Oregon og California, og den tilhører familien Limnanthaceae[76]. Dens frøolje er rikere på enumettede fettsyrer enn olivenolje, og er også en rik kilde til omega-6 og omega-3 fettsyrer. Faktisk er engskum kjent for å være den rikeste botaniske kilden til dokosaheksaensyre (DHA)[15]. DHA er en nøkkelforløper for acetylkolin, og foreslås for å aktivere kontraktile fibre og øke hudens fasthet [77]. Denne oljen har en betydelig antioksidantvirkning, som tilskrives dens fettsyreprofil, men også til dens tokoferolinnhold [78]. Nylig viste en in vitro-studie at to engskum-glukosinolatderivater funnet i frømel (et avfallsprodukt fra oljefrøindustrien) er i stand til å lindre UVB-indusert DNA-skade, modulere spredning og hemme MMP-uttrykk i hudens mikromiljø [76] . En prospektiv, dobbeltblindet, kontrollert klinisk studie med delt ansikt ble utført med et kosmetikk som inneholder engskum og løkpreparater. Etter 12 uker var det en svært betydelig reduksjon i taktil ruhet, hudklarhet, fine linjer og rynker. Det faktum at dette produktet inneholdt flere botaniske preparater tillater imidlertid ikke å trekke noen konklusjoner om rollen til engskumekstrakt [79]. Bruken av "Limnanthes alba (engskum) frøolje" har vokst i 2018. Eksisterende bevis er imidlertid ikke nok til å fastslå dens effektivitet som en antialdringsingrediens.
2.2.9.Glycyrrhiza glabra
Glycyrrhiza glabra beskrives ofte som en medisinplante, og den er opprinnelig fra det tidligere Mesopotamia i Midtøsten [80]. I 2011 ble det kun funnet produkter som inneholder ekstraktet hentet fra blader. Planteblader inneholder karotenoider, som lutein og -karoten, men også dihydrostilbener, som først ble funnet i denne planten, og flavonoider, som glabranin, licoflavanone, pinocembrin og wighteone [81]. Både vannholdende og permeabilitetsbarrierefunksjon i stratum corneum (SC) er avgjørende for å holde huden fuktig. Intercellulære lipider i stratum corneum, som hovedsakelig består av kolesterol, fettsyrer og ceramider, spiller en avgjørende rolle for å opprettholde funksjonen til SC. En studie viste at lakrisbladekstrakt ikke bare fremmet en økt hyaluronanproduksjon av mRNA-ekspresjonsnivåer av serinpalmitoyltransferase og sfingomyelinase in vitro, som er involvert i ceramidbiosyntese fra keratinocytter, men det fremmet også syntesen av ceramider både i en 3D-hudmodell og i menneskelig hud. Videre økte lakrisbladekstrakt uttrykket av mRNA for 3-hydroksy-3-metyl-glutarsyre-koenzym A-reduktase, som er relatert til kolesterolbiosyntese – en essensiell komponent i hudbarrieren. Sammen foreslås disse effektene for å redusere dehydreringen som er karakteristisk for aldring av huden [82].
I motsetning til 2011 ble det i 2018 kun funnet kosmetiske produkter som inneholder rotekstrakt. Etanolpreparatet fra lakris viste en høy antioksidantaktivitet ved ROS-fjerning, hydrogendonering, metallionchelatering, mitokondriell antilipidperoksidativ og reduserende evner. Dette ble tilskrevet det høye innholdet av fenoliske komponenter, som vi fremhever glycyrrhizin fra. Glycyrrhizin, hovedbestanddelen i lakris, er et fyr-cyrrhetinsyrekonjugat med to molekyler glukuronsyre 14]. Glycyrrhetinsyre, også kjent som enoxolone, brukes ofte som et beroligende middel i kosmetiske produkter [83].
Imidlertid er isoflavonoidet glabridin hovedforbindelsen fra den hydrofobe fraksjonen av lakrisekstrakt, og det har vist seg å rense ROS og hemme UVB-indusert tyrosinase både in vitro og in vivo uten å påvirke DNA-syntesen [84,85]. Ikke desto mindre begrenser den reduserte hudpenetrasjonen og ustabiliteten bruken av glabridin i kosmetiske produkter [86]. To kliniske studier ble funnet angående kosmetiske produkter som inneholder glabridin i sammensetningen. Men siden glabridin ikke var den eneste aktive ingrediensen i disse produktene, er det umulig å trekke noen konklusjon angående dets effektivitet [87,88]. Det er også flavonoider i lakrisekstrakt som virker på tyrosinaseinhibering, slik som isoliquiritigenin, licuraside, isoliquiritin og licochalcone A [14]. Liquirtin, derimot, er et flavonoid som ikke virker på tyrosinase, men forårsaker depigmentering hovedsakelig ved å spre melanin. En studie viste at topisk påføring av en krem som inneholder 2 prosent og 4 prosent liquirtin i fire uker var effektiv for behandling av melasma, selv om begge kremene hadde en betydelig lavere effekt enn hydrokinon [89].
Totalt sett ble lakrisekstrakt ansett som den depigmenterende ingrediensen med færrest bivirkninger 90]. Det er en klinisk studie inkludert 12 individer som testet hudens lysnende effekt fra påføring av tre kremer som inneholder 10, 20 og 40 prosent lakrisekstrakt i forskjellige testområder. Det var en signifikant reduksjon i hudpigmentering etter bruk av alle formuleringer, men deres effektivitet var ikke signifikant forskjellig med økende konsentrasjoner [91]. En annen liten studie evaluerte effekten av en formulering som inneholder 1 prosent lakrisekstrakt på hudmelanin og huderytem. Lakrisekstrakt påvirket hudens melanininnhold betydelig, men ikke huderytem, sammenlignet med placebo [92].
Tatt i betraktning utviklingen fra bruken av lakrisplanter i kosmetiske produkter, ser det ut til at den har gått ned fra 2011 til 2018, selv om industrien beveger seg mot bruken av planteekstraktet som presenterer de mest solide vitenskapelige bevisene, nemlig Glycyrrhiza glabra rotekstrakt.
Denne artikkelen er hentet fra Molecules 2021, 26, 3584. https://doi.org/10.3390/molecules26123584 https://www.mdpi.com/journal/molecules
